Je drukt op de aan knop. Er komt een lichtje, misschien hoor je een piep, en twee tellen later is alles weer donker. Geen beeld, geen menu. Je probeert het nog eens en er gebeurt precies hetzelfde.
Vervelend, want je console lijkt nog te leven. Er is stroom en er is licht, en toch komt hij niet verder. Hieronder lees je wat er in die seconden gebeurt.
De symptomen
- Het lichtje wordt wit of blauw, blijft een of twee tellen aan en gaat uit.
- Je hoort een piep bij het indrukken, soms nog een tweede als hij zichzelf uitzet.
- De ventilator draait even mee en valt stil, of komt niet op gang.
- Bij een Xbox gaat het witte logo kort aan en meteen weer uit.
Wat de lichtcodes betekenen
PlayStation 5
De lichtstrip geeft geen echte foutcode. Hij toont alleen de fase: wit bij opstarten, blauw bij het wisselen van of naar de ruststand, oranje in ruststand. Wat telt is niet de kleur, maar het moment waarop het stopt. Gaat het licht aan en meteen weer uit, dan valt hij om voordat er iets geladen is. Brandt hij drie tot vijf seconden, dan loopt hij verderop tegen een grens aan. Zie PS5 geeft kort blauw licht.
PlayStation 4
De PS4 heeft een lichtbalk die van wit naar blauw pulseert en daarna wit hoort te worden. Blijft hij blauw pulseren en gaat de console uit, dan is dat de bekende blauwe knipper: hij komt nooit bij het punt waarop er beeld uitgaat. Een rood knipperende balk staat voor oververhitting, een ander verhaal. Zie de blauwe knipper op de PS4.
Xbox
Het logo op de aan knop hoort wit te blijven branden zodra de console draait. Flikkert het even en gaat het uit, dan heeft de voeding of het bord ingegrepen. De Xbox One S en One X hebben een interne voedingskast met een eigen lampje: oranje is stand-by, wit is aan. Blijft dat oranje, dan komt de startopdracht niet door.
Waarom hij binnen seconden weer uitgaat
De voedingskast maakt van netspanning een enkele hoge spanning, bij de meeste consoles ongeveer twaalf volt. Dat is nog niet wat de chips nodig hebben. Op het moederbord staan kleine omvormers die daar 5 volt, 3,3 volt, 1,8 volt en lagere spanningen van maken. De hoofdprocessor draait op minder dan een volt en trekt daar tientallen ampere door.
Die rails gaan in een vaste volgorde aan. Elke rail meldt terug dat hij goed staat voordat de volgende aan de beurt is. Ontbreekt er een of zakt hij weg, dan gokt de console niet. Hij trekt alles in een keer terug. Dat is met opzet zo gebouwd, want doorstarten met een halve voeding beschadigt dure chips.
Kortsluiting door een doorgeslagen component
Kortsluiting betekent dat stroom een weg vindt die er niet hoort te zijn. Op een moederbord gebeurt dat meestal in een condensator die van binnen is doorgeslagen. Zo'n onderdeel is zo groot als een zandkorrel en van buiten zie je er niets aan.
Zodra de voeding die rail aanzet, trekt dat onderdeel de spanning omlaag. De voeding merkt dat er te veel stroom wegloopt en beveiligt zichzelf. Gevolg: kort licht, dan uit, hoe vaak je ook drukt. Zulke defecten komen van een stroomstoot bij onweer, van ouderdom, of van vocht. Dat laatste is de sluipende variant, zie vochtschade aan je console.
Oorzaken, van meest naar minst voorkomend
- Een defecte omvormer of spanningsregelaar op het bord. De grootste groep. De voeding is prima, maar een rail komt niet op.
- Kortsluiting in een condensator of spoel. Geeft een uitschakeling binnen een halve seconde.
- Een versleten voedingskast. Levert twaalf volt in rust, maar zakt in zodra er stroom gevraagd wordt.
- Vochtschade of corrosie onder een chip of aansluiting, soms van maanden geleden.
- Slecht contact van de hoofdprocessor na jaren opwarmen en afkoelen.
- Een defect apparaat aan de USB poort of een vastgelopen schijf. Zeldzaam, maar gratis na te gaan.
Modellen en wat er typisch stukgaat
De modelaanduiding staat op een sticker aan de onderkant of achterkant.
| Console | Modelnummers | Wat er typisch stukgaat |
|---|---|---|
| PS5 eerste modellen | CFI-10xx, CFI-11xx, CFI-12xx | Omvormers rond de hoofdprocessor, HDMI poort, koeling |
| PS5 Slim | CFI-20xx, CFI-21xx | Voeding, aansluiting naar het schijfstation |
| PS5 Pro | CFI-70xx | Jong toestel, vooral voeding en HDMI |
| PS4 eerste modellen | CUH-10xx, CUH-11xx, CUH-12xx | Blauwe knipper, HDMI poort, voeding, stof |
| PS4 Slim | CUH-20xx, CUH-21xx, CUH-22xx | Voeding, HDMI poort, soms de aan knop |
| PS4 Pro | CUH-70xx, CUH-71xx, CUH-72xx | Voeding zakt in onder belasting, warmte |
| Xbox One | 1540 | Extern voedingsblok, condensatoren |
| Xbox One S | 1681 | Interne voedingskast, bekend zwak punt |
| Xbox One X | 1787 | Interne voeding, warmte, stof in de koeling |
| Xbox Series X | 1882 | Voeding en HDMI poort |
| Xbox Series S | 1883 | Voeding, HDMI poort na aanstoten |
| Nintendo Switch | HAC-001, HAC-001(-01) | Geen lichtcode. Laadpoort en laadchip |
| Switch OLED | HEG-001 | Laadpoort en scherm |
| Switch Lite | HDH-001 | Laadpoort, drift op de vaste stick |
| Switch 2 | BEE-001 | Nog nieuw, klachten vooral over laden |
Voeding stuk of bord stuk
Dit willen wij als eerste weten, want het scheelt sterk in prijs. Van buiten zie je geen verschil: beide geven dezelfde flits.
Wij hangen de voeding aan een instelbare belasting en kijken of ze haar spanning vasthoudt. Blijft die staan, dan zit het probleem op het bord. Zakt ze weg, dan is de voeding aan de beurt. Daarna meten we elke rail na en kijken we of de weerstand naar massa ergens te laag is. Dat wijst rechtstreeks naar het onderdeel dat kortsluit. Zomaar een tweede voeding kopen is dus vaak weggegooid geld.
Wat een piepje betekent
De piep komt van een klein signaalgevertje bij de aan knop. Hij bevestigt maar een ding: je druk is geregistreerd en de startopdracht is doorgegeven. Over de rest van het bord zegt hij niets. Je hoort dus een normale piep terwijl de voeding een seconde later afhaakt.
Hoor je helemaal geen piep, dan zit het eerder in de knop zelf of in de stand-by spanning die de knop voedt.
Waarom opnieuw opstarten zelden helpt
Databank herbouwen, veilige modus, systeemsoftware opnieuw installeren: dat zijn oplossingen voor software. Ze werken pas als je console lang genoeg aan blijft om iets te laden, en daar komt hij niet aan toe.
Elke poging zet bovendien spanning op een bord waar iets mis is, en bij kortsluiting wordt een klein defect zo groter. Een keer proberen mag, tien keer niet. Krijg je wel een code op het scherm, zoek die op in de foutcodes van PlayStation.
Wat je zelf veilig kunt proberen
- Gebruik een ander stroomsnoer, rechtstreeks in het stopcontact zonder verdeeldoos.
- Haal alle andere kabels los, ook HDMI en alles in de USB poorten. Een defecte externe schijf kan het opstarten blokkeren.
- Zit er een schijf in het station, kijk dan of hij zonder schijf verder komt.
- Trek de stekker eruit, wacht dertig seconden, probeer opnieuw.
- Probeer de veilige modus een keer: aan knop vasthouden tot de tweede piep.
- Laat hem een uur uit en probeer koud. Werkt hij koud wel even, dan wijst dat op warmte.
- Luister goed en onthoud wat je hoort. Dat helpt ons bij de diagnose.
Wanneer je moet stoppen
Blijft het bij kort oplichten en uitgaan, stop dan. Open je console niet zelf: zodra de kap eraf gaat scheurt de garantiezegel en is je fabrieksgarantie weg. Zit het toestel nog in garantie, ga dan eerst naar de winkel. Zie garantie of reparatie.
In de voedingskast staat netspanning. De grote condensatoren houden die lading nog een tijd vast nadat je de stekker eruit hebt getrokken. Kom daar niet aan.
Is er drank of water bij geweest, ook weken geleden, zet hem dan niet meer aan. Vocht en spanning samen vreten koperen sporen door, en dat stopt pas als er geen stroom meer op staat. Laat hem niet drogen op de verwarming.
Hoe wij het herstellen
We beginnen met meten, nooit met vervangen. Eerst de voeding onder belasting, daarna met de multimeter alle rails af om te zien waar de opstartvolgorde stilvalt. Daarna zetten we een lage spanning op de verdachte rail en volgen we met een warmtebeeldcamera waar de stroom heen loopt. Het onderdeel dat kortsluit wordt warm en verraadt zichzelf binnen een minuut.
Het herstel zelf is microsoldeerwerk. Een doorgeslagen condensator of defecte regelaar halen we er met hete lucht af, we maken het vlak schoon met soldeervlecht en flux, en we plaatsen een nieuw onderdeel van dezelfde waarde. Het fijne werk gaat onder een stereomicroscoop, want de sporen zijn dunner dan een haar. Is een spoor doorgebrand, dan leggen we een draadverbinding. Zie moederbordreparatie uitgelegd. Daarna testen we minstens een uur onder belasting.
Wat het kost
De diagnose kost 49 euro en omvat het nameten van voeding en bord. Je hoort altijd eerst de prijs voordat wij aan het herstel beginnen.
Herstel aan het moederbord begint bij 89 euro. Is de HDMI poort de boosdoener, dan vanaf 99 euro, en zit het in de HDMI chip zelf vanaf 149 euro. Vochtschade begint bij 99 euro, want er moet eerst gereinigd en gedroogd worden. Is de console gezond maar vervuild en warm, dan volstaat onderhoud vanaf 69 euro. Op elk herstel krijg je twaalf maanden garantie, doorlooptijd 2 tot 5 werkdagen. Blijkt herstel niet zinvol, dan zeggen we dat eerlijk en betaal je alleen de diagnose.
Vanuit heel Belgie opsturen
Je hoeft nergens naartoe te rijden. Je meldt je console aan, krijgt de verzendinstructies, en het pakket komt met de post naar ons.
Uit de provincie Antwerpen sturen klanten vanuit Antwerpen zelf, Mechelen en Turnhout. Uit Oost-Vlaanderen komt post uit Gent, Sint-Niklaas en Aalst, uit West-Vlaanderen uit Brugge, Oostende, Kortrijk en Roeselare. Hasselt, Genk en Sint-Truiden zijn vaste namen op de labels uit Limburg, in Vlaams-Brabant zien we Leuven, Vilvoorde en Halle, en uit het Brussels gewest komen toestellen uit Brussel, Schaarbeek en Anderlecht.
Wallonie gaat net zo vlot. We krijgen consoles uit Luik en Verviers, uit Namen, uit Charleroi, Bergen en Doornik, en zelfs vanuit Aarlen duurt verzenden geen dag. Hoe je veilig inpakt staat in je console veilig opsturen.
Klaar om het te laten nakijken? Meld je console aan en zet er kort bij wat je ziet en hoort. Met die beschrijving weten we vaak al waar we beginnen.
Veelgestelde vragen
Waarom gaat mijn console na een paar seconden vanzelf weer uit?
Bij het opstarten moeten alle spanningen op het moederbord in een vaste volgorde en op de juiste hoogte komen. Klopt er een niet, dan schakelt de console zichzelf meteen uit. Dat is een beveiliging, geen fout in de software. Meestal zit de oorzaak in een omvormer op het bord of in een onderdeel dat kortsluiting maakt.
Betekent een piepje dat mijn console het nog doet?
Een piep betekent alleen dat de aan knop zijn signaal netjes heeft doorgegeven en dat de console het startbevel heeft ontvangen. Over de rest van het bord zegt hij niets. Je kunt dus een normale piep horen terwijl de voeding een seconde later al afhaakt.
Helpt de veilige modus of de databank herbouwen hierbij?
Zelden. Die opties zijn bedoeld voor problemen in de software en werken pas als de console lang genoeg aan blijft om iets te laden. Bij een flits en uit komt hij daar niet eens aan toe. Lukt het niet om in de veilige modus te komen, dan weet je meteen dat het in de hardware zit.
Is het de voeding of het moederbord?
Dat is met meten snel uit elkaar te halen. Wij belasten de voeding en kijken of die zijn spanning vasthoudt. Blijft de spanning netjes staan, dan ligt het aan het bord. Zakt ze weg zodra er stroom gevraagd wordt, dan is de voeding zelf aan de beurt. Zomaar een nieuwe voeding kopen is vaak weggegooid geld.
Wat kost het om dit te laten nakijken en herstellen?
De diagnose kost 49 euro. Daarna hoor je wat het herstel kost voordat wij iets doen. Herstel aan het moederbord begint bij 89 euro, een defecte HDMI poort bij 99 euro. Op elk herstel krijg je twaalf maanden garantie.
Klaar om het te laten herstellen
Beschrijf wat je console doet in je eigen woorden. Je krijgt binnen een werkdag antwoord met de verzendinstructies en een richtprijs. Diagnose 49 euro, verrekend als je het herstel laat doen.